Постройка лодки по проекту Argie 15. Конструктор Dudley Dix.

 

 

Идея построить лодку появилась еще в детстве – у деда был баркас на Азовском море, наша семья после долгого скитания по стране переехала в Санкт-Петербург, в общем, после того, как я отходил в команде парусный сезон на Л-6, желание иметь свою парусную лодку переросло в решимость. Тут я и познакомился со своей будущей женой Ольгой.  После долгих поисков проекта решили строить небольшой швертбот для обучения парусному делу. Наткнулись в сети на сайт Андрея Поповича, где и обнаружили подходящий проект Argie-15.

С жильем было туго, и нам пришлось переехать на дачу, где, к счастью был гараж, который и решили использовать для строительства. Заказали проект, отправив деньги телеграфным переводом. Благодаря четким и слаженным действиям Андрея, меньше чем через месяц проект был у нас (за что ему огромное спасибо).

 

Долгожданный желтый конверт с подписью Дадли Дикса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержимое.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разобрав в гараже, собрали верстак и подкупили некоторый электроинструмент…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиски фанеры ФСФ заняли продолжительное время, удалось достать стеклоткань без пропитки, а также хорошего качества эпоксидную смолу. Нужно сказать, что опыта стройки на тот момент времени не было никакого, многое приходилось делать «с нуля», очень помог опыт форумчан «Катеров» и сайт Сергея Баркалова.

 

Теперь некоторые важные характеристики проекта:

О технологии «сшей-и-склей» написано много и хорошо, поэтому, наверное, нет смысла останавливаться на этом моменте. Здесь я хочу остановиться на основных этапах постройки именно этой лодки. Надеюсь, наш опыт поможет новым строителям избежать некоторых ошибок и сэкономить время. Сразу прошу прощения за плохую подачу материала в html, но я быстро учусь и скоро все переделаю J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, все по порядку:

 

  1. Разметка.

Здесь необходима точность, точность, и еще раз точность. Лучше, если один человек размечает детали, а другой его проверяет. Линии наносили хорошо заточенным простым карандашом: прямые по металлической линейке, кривые по гибкой деревянной рейке длиной около 2-2,5 м. Фанеру для разметки можно располагать прямо на полу гаража или на иной ровной площадке, предварительно подстелив под нее, например, подложку под ламинат.

 

Технология использования гибкой рейки проста: сначала на фанере размечаются контрольные точки кривой линии, затем в эти точки вбиваются маленькие гвоздики или булавки, после чего устанавливается гибкая рейка. С другой стороны она фиксируется теми же гвоздиками. Удобнее добивать гвозди перевернутым длинным саморезом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Каждую деталь обязательно необходимо промаркировать, желательно цветными карандашами. Линии разметки должны быть четкими и однозначными. Исправления также должны читаться четко и однозначно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                    Вырезание и шлифование.

Для выпиливания заготовок мы использовали электролобзик. Этот инструмент не сложен, необходима лишь небольшая практика. Полотно лобзика при пилении необходимо располагать с внешней стороны детали, по внешнему краю разметочных линий, чтобы потом иметь возможность выровнять в размер деталь шлиф-машинкой. При вырезании деталей, требующих соединения «на ус», необходимо увеличить длину заготовки на 7,5 см (12 толщин фанеры) со стороны стыка, чтобы при склейке получилась панель нужного размера.

 

Удобно выпиливать большие по площади детали, расположив их на двух-трех табуретках, правда, при этом одну табуретку мы все-таки испортили J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кромки деталей удобнее всего выравнивать ленточной шлиф-машинкой, кстати, это очень полезный инструмент и много раз пригодился при многих операциях.

 № шкурки здесь 60-80. Необходимо стараться удерживать инструмент перпендикулярно плоскости заготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отверстия под инспекционные лючки вырезаются электролобзиком, предварительно просверлив отверстие внутри окружности, отступив от контура 1-2 мм. Дикс рекомендует использовать вырезанные окружности для изготовления крышек лючков, но мы все же предпочли купить готовые пластиковые. Желательно купить лючки до вырезания отверстий под них, т.к. это позволит сразу скорректировать диаметр отверстий (мы мучались, расширяя уже вырезанные отверстия, т.к. лючков нужного диаметра не оказалось).

 

 

На данной фотографии показан запас длины панели для склеивания «на ус». Карандашная линия – это линия стыка. Далее идет небольшое расширение детали для удобства склеивания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Соединение деталей «на ус».

Материал корпуса – фанера толщиной 6мм, поэтому при соединении деталей «на ус» требуемый перехлест составит 6x12=72мм. Сама процедура подготовки склеиваемых поверхностей несложна, но требует определенного навыка и аккуратности.

 

 

Соединяем склеиваемые детали по линии стыка как «книжку» при помощи струбцин, отмеряем нужные 72 мм с обеих сторон, проводим четкую линию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее закрепляем заготовки струбцинами к основанию (в данном случае – табурет), выровняв края детали и основания, чтобы не сколоть или не сломать подготавливаемую поверхность при шлифовании. Пользуясь ленточной шлиф-машинкой (зерно шкурки 60 – 40), готовим поверхности к склеиванию. Для облегчения работы можно начать операцию электрорубанком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате получаются ровные аккуратные поверхности, готовые к склейке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разводим смолу с отвердителем, промазываем склеиваемые поверхности, предварительно подстелив пленку, Тщательно выравниваем стыки по линии склейки и пригружаем стык для удержания заготовок на месте. Следует помнить о том, что если взять слишком тяжелые грузики, то смолу может просто выдавить из стыка, могут сдвинуться заготовки, и операцию придется повторить снова. В первый раз у нас получилось именно так.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парные детали соединяются вместе струбцинами (которых необходимо приобрести как можно больше) и обрабатываются ленточной шлиф-машинкой. Это исключит скручивание корпуса при сборке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Сшивание корпуса.

 

Для причерчивания линии под медные скрепки мы использовали такое нехитрое устройство. Необходимо отрегулировать толщину картонной прокладки таким образом, чтобы расстояние линии от края сшиваемой детали был равен 6 мм. Альтернативно можно использовать рейсмус.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причерчиваем…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед сшиванием мы разложили пояса и днище и подготовили доски-подставки под корпус.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовим медные скрепки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс сшивания следует начинать с носа. Сначала мы просверлили отверстия с шагом 150 мм вдоль края в днище, а отверстия в поясах обшивки делали по месту. Скрепки сначала наживляются  вручную. По мере сшивания в корпус вставляется распорка и фиксируется в районе миделя. Если присмотреться, то видно, что в корме верхние пояса обшивки не доходят до нижних по длине. Как выяснилось, это небольшая ошибка в чертежах. И как результат, транец пришлось подгонять по месту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус наживлен. Теперь можно затянуть скрепки плоскогубцами, постоянно проверяя ДП и расстояния от носа до правого и левого кормового углов. При сшивании некоторые строители используют шкантики, мы воспользовались этим методом только в районе носа по ДП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

К сожалению, нам снова пришлось переехать. Сняв квартиру и гараж, на последние деньги покупаем трейлер и берем машину с фаркопом у друзей. Однако, настроение боевое, и после обустройства на новом месте, мы продолжаем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаражик значительно уменьшился в размерах, да и верстачок стал поменьше J Зато как удобно строить прямо на трейлере!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

5.   Проклейка лентами швов, установка переборок, крепление стрингеров.

 

Отрезаем от мотка стеклоткани ленты шириной где-то 70мм и тщательно проклеиваем все стыки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень удобно при разметке местоположения брусков банок и малковке пользоваться копировщиком углов (по другому – малка). Этот инструмент пригодится на многих этапах строительства, поэтому не имеет  смысла на нем экономить. Попрактиковавшись немного с малкой, не составит большого труда размечать и подгонять бруски даже к сложным поверностям. Ну и, конечно, для разметки пригодится прямой угол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удобно отмечать стрелками места крепления шурупов на брусках. Затем брусок обводится по контуру, места крепления переносятся на корпус и сверлятся (сверло 1,5 – 2мм) отверстия под латунный шуруп. Стрелки мы наносили для того, чтобы при креплении самой переборки к бруску не попасть в старый шуруп новым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат – все переборки установлены на клею и шурупах. Несмотря на то, что шурупы вкручиваются в середину брусков, не стоит пренебрегать правилом сверлить отверстия (около 1,5 мм в диаметре) перед креплением. На это уйдет немного больше времени, зато бруски не будут расколоты пополам (сам много раз наступал на эти грабли). Очень рекомендую приобрести специальную биту именно для данного вида шурупов, да и сам шуруповерт должен быть с регулировкой усилия закручивания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В труднодоступных местах можно воспользоваться гибким проводником, но будьте осторожны при смене его на биту, пользуясь реверсом на шуруповерте! Я сам чуть не попал в голову битой своему тестю, забыв удержать ее рукой на конце проводника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В любом случае, в самых ответственных местах, например, при установке стрингеров, нужно пользоваться ручной отверткой, чтобы лучше чувствовать материал и усилие закручивания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрингеры закреплены. Этот этап удобно выполнять вдвоем, один держит, другой крепит, хотя можно использовать и струбцины. На фото видно, что бруски обрамления банок уже  установлены.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного слов об отверстиях под шурупы. Мы делали так: сначала сверлили отверстия диаметром 1,5 мм, затем сверлом по дереву (d=8мм)  заглублялись со стороны головки шурупа где-то на 2 слоя шпона, потом придавали конусность отверстию при помощи зенкера. Самое главное – контролировать усилие сверления - не просверлить насквозь (хотя такой  случай, все-таки у нас был, просто зашпаклевали смолой с аэросилом).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы не перепутать отверстия можно перед зенковкой обводить их красным карандашом (рядом показаны отверстия от скрепок).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Сборка банок.

Далее в инструкции по сборке лодки сказано, что при желании, вместо коротких боковых банок можно установить вдоль бортов боковые банки на всю длину кокпита. Мы сделали именно так, хотя это и немного сложнее. В интернете я нашел много вариантов изготовления продольных банок, и выбрал вариант, когда форма банок повторяет форму борта.

Итак, технология изготовления их следующая:

 

 

Сначала край подходящего по габаритам куска фанеры (пришлось докупить) обрезают лобзиком с одной стороны примерно по форме борта в районе стрингера. Затем более точно причерчивают контур борта, используя, например, карандаш, прикрепленный к бруску 20x20, двигая брусок вдоль борта. Обрезают лобзиком, и, пользуясь обрезком, как шаблоном, откладывают на заготовке ширину банки. Обрезают и окончательно подгоняют деталь по месту. То же выполняют для другого борта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размечают местоположение переборок (в нашем случае они делят банку на три равных отсека – два с инспекционными лючками, третий – с широким доступом, чтобы можно было разместить под банкой палатку, ручную помпу и т.д.). Затем формируют обвязку боковых банок. Начинать следует с крайних верхних брусков. Установив их на место, устанавливают верхние крышки банок на струбцинах. Далее я очень рекомендую изготовить шаблоны переборок из толстого картона (гофрокартона) или капы (пенокартона) путем подгонки по месту. Далее, изготовив переборки из фанеры, устанавливают их, использую клей и шурупы, на брусках, отмалкованных по форме корпуса. И наконец, подгоняют и устанавливают продольный криволинейный брусок обвязки и изготавливают боковую панель банки.

В общем, легко сказать, но сложно сделать (перепортил 2 – 3 переборки, 1 брусок сломался).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковые панели банок установлены на место. Видны переборки и отверстия для доступа. После выполнения этого этапа можно проклеить продольные стыки панелей корпуса вторым слоем стеклоленты (шире предыдущего где-то на 7 см).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем под всеми сиденьями устанавливаются ребра жесткости. Мы сделали это, просто приклеив их эпоксидкой с использованием лент стеклоткани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данной фотографии видно, как именно мы крепили бруски жесткости. Лента как бы оборачивает место соединения. На удивление стык получился очень прочным. Излишки стеклоленты срезаются острым макетным ножом и слегка шлифуются, чтобы не поранить руки в процессе эксплуатации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для усиления места навески руля, к внутренней стороне транца приклеивается кусок фанеры. Прижать его можно, установив распорки из брусков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед установкой сидений необходимо прошпаклевать угол между стрингером и корпусом для плотного  прилегания банок. Ждем сутки и шлифуем (удобнее эту операцию выполнять дельта-шлиф машинкой).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь самое время изготовить и закрепить степс мачты, пока не установлены крышки банок. Детали изготовили точно по чертежам, только отверстие для мачты выполнено именно под наш профиль – «капельку». Материал – лиственница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготавливаем и собираем детали швертового колодца. Грунтуем, шкурим, красим его внутри и устанавливаем на место, предварительно просверлив в днище контрольные отверстия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем шпаклюем, шкурим внутри отсеков банок, грунтуем в 2 слоя и красим (тоже в два слоя). Места примыкания брусков к крышке банки оставляем непокрытыми. Красим крышки банок изнутри, также оставляя непокрытыми места контакта с брусками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинаем шпаклевку щелей по внешней поверхности банок эпоксидкой с аэросилом. Размечаем отверстия для крепления продольных  «плавников», устанавливаемых с наружной стороны днища. Это необходимо сделать до установки крышек банок. Отверстия зенкуем под шурупы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этой фотографии показаны привальные брусья. Фотографии изготовления их не сохранились, принципы сборки следующие: вместо 4 реек по 8 мм мы взяли 3 по 12 мм. Таким образом, общая толщина бруса не изменилась. Для ламинирования детали потребуется около 20-ти ф-образных струбцин (на одну сторону), это позволит изготовить брус за одну операцию. Борта предварительно оборачиваются пленкой. Рейки соединяются «на ус» прямо в процессе склейки всей детали. Материал бруса – лиственница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В инструкции по изготовлению было сказано, что можно сделать съемные пайолы. Для этого мы разметили и закрепили вдоль кокпита 2 реки 20x20 на всю его длину.

 

 

Устанавливаем привальные брусья на клею и шурупах. Подгоняем соединение деталей в носу. Изготавливаем и закрепляем горизонтальную кницу.

Мы решили установить внутренний привальный брус, также изготовленный из рейки толщиной 12 мм. Способ крепления его к борту – длинными латунными шурупами с внутренней стороны через борт к наружному привальному брусу. Монтируем усиление транца (мы изготовили его из лиственницы).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливаем крышки банок, скругляем все острые грани, шпаклюем щели и места сочленений. В ответственных местах мы использовали аэросил со смолой, а где требовался только декоративный эффект – автомобильной шпаклевкой BODY со стекловолокном. Шкурим руками и шлифмашинками (в труднодоступных местах – дельта-шлифовальной, на открытых площадях – эксцентриковой). Для формирования плавного стыка между крышками банок и бортами, вместо полукруглого  шпателя малого радиуса можно пользоваться пальцем J. Получается аккуратно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Переворот корпуса, оклейка стеклотканью.

 

И вот, наконец, лодка готова к перевороту…Все внутренние поверхности готовы к грунтовке и покраске.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не удержались и установили мачту J. Заодно проверили степс в действии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вес корпуса позволяет спокойно перевернуть лодку втроем. Медные скрепки удаляем так: сначала откусываем один конец проволоки острыми кусачками под самый корень, затем разогреваем оставшийся конец газовой горелкой, одновременно вытягивая скрепку из корпуса плоскогубцами. Образовавшийся канал заполняем эпоксидкой, воспользовавшись шприцом. Места соединений поясов обшивки шпаклюем аэросилом со смолой, шкурим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее проклеиваем стеклолентой стыки снаружи. Излишки смолы сразу же убираем шпателем или тряпкой или шпателем, т.к. потом это можно будет сделать только при помощи шлиф-машинки. Шкурим (№60-80), готовим корпус к оклейке стеклотканью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой ткани. Необходимо обеспечить нахлест соседних кусков примерно в 5-7 см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее приклеиваем ткань к корпусу. Делали эту операцию «на сухую»: сначала раскладывали ткань по корпусу, затем сверху выливали небольшими порциями смолу, распределяли шпателями по поверхности, затем переходили к следующему участку, пока предыдущий пропитывался смолой. Когда стеклоткань становилась прозрачной, снова возвращались к этому участку и дополнительно разглаживали ткань, чтобы убрать пузыри. Обратите особое внимание на зоны скул, именно там пузырей может быть наибольшее количество. Транец вклеиваем отдельным куском.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Покраска корпуса.

 

Ждем, пока смола встанет, пару-тройку дней шкурим-шпаклюем. Шпаклевка здесь – автомобильная BODY со стекловолокном. Пузыри, которые будут неизбежно, вырезаем и шпаклюем той же шпаклевкой. По качеству отделки – у кого насколько хватит терпения, но главное – не переусердствовать, чтобы не сошлифовать ткань до фанеры! У меня получилось где-то 4 цикла шпаклевки-шлифовки, качество поверхности меня удовлетворило.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пузыри мы обводили карандашом, чтобы не потерять при последующей шпаклевке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмеряем и размечаем по предварительно просверленным отверстиям продольные бруски. Чтобы при приклеивании к корпусу зафиксировать их на месте и придать соответствующую форме корпуса погибь, мы использовали обрезки брусков, устанавливая их враспор между перекрытием гаража и корпусом лодки. Можно также использовать с этой целью такелажную ленту с натяжителем (а лучше все вместе). Самое сложное – закрутить шурупы внутри банок. Выяснилось, что там слишком мало места, чтобы крутить и смотреть, что ты делаешь одновременно.  После нескольких испорченных шурупов, мы пошли на хитрость: установили внутри банок фонарик, поместили туда зеркало. Глядя в зеркало, видно, куда вкручивать шурупы, необходимо лишь привыкнуть, что право – это лево, и наоборот. А вообще, лучше не полениться и выполнить эту операцию до установки крышек банок. Для этого придется лишний раз перевернуть корпус. Т.е., крышки банок установить после оклейки корпуса стеклотканью и после установки продольных днищевых брусков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпаклюем, шкурим места примыкания продольных брусков к корпусу. Еще раз тщательно проверяем все плоскости на отсутствие дефектов, пылесосим корпус и протираем его сухой тряпкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грунтуем корпус в два слоя (желательно краскопультом). В данном случае корпус покрыт эпоксидным автомобильным грунтом «BODY-989». После этого выявляются все невидимые ранее дефекты: потеки смолы, поры, микросколы. Но в целом вид корпуса уже радует.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снова шкурим (шкурка 180),  шпаклюем мелкие дефекты (пользовались автомобильной шпаклевкой BODY-filler). Затем покрываем еще двумя слоями грунтовки. После этого дефектов уже практически не осталось, и мы снова прошкурили корпус шлиф-машинкой с зерном шкурки 240-320. Тщательно пылесосим корпус, протираем влажной тряпкой, чтобы окончательно убрать пыль и обезжириваем (Supersil) перед покраской.

 

 

 

Красим (мы использовали краскопульт) в три слоя. Какой краской, как красить, чем красить? Здесь много рецептов, они довольно хорошо описаны на различных форумах. Мы выбрали окраску автомобильной акриловой двухкомпонентной краской с добавлением матирующего агента.  Результат  нас очень порадовал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология покраски внутри была такая же – сначала грунт в три слоя, затем та же краска в 3 слоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привальники тоже окрашивали автомобильной краской, но только кистью. Естественно, приграничные зоны оклеиваются малярным скотчем, желательно профессиональным. Окрашиваем также степс, верхнюю часть швертового колодца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы подумали, что лучше изготовить пайолы. Это позволит ногам оставаться сухим, если вода наберется внутрь, а также использовать их как кровать во время длительных переходов. Ширина реек – 70мм, толщина – 18мм фанера. На данной фотографии показана первая «примерка».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем монтируем все палубное оборудование: лючки, утки, полуклюзы, рулевые петли и т.д. Наконец-то лодка принимает более-менее законченный вид! Везде, где возможно, желательно применять нержавеющий или латунный крепеж, хотя у нас в некоторых неответственных местах получилась оцинковка. Весь крепеж и дельные вещи посажены на герметик (яхтенный).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливаем мачту и прикидываем длину вант и штага при помощи обычных веревок. На вант-путенсах выставляем среднее положение. Кстати, мачта спокойно устанавливается одним человеком. Мы заказывали ее специально, как и гик – это профиль «капелька» с лик-пазом. С заделкой стальных тросов связываться не стали – заказали. Конечно, недешево, но узел очень ответственный…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот он – момент истины – первый подъем парусов…

Истина показала, что забыли вшить лик-трос по нижней шкаторине грота и лик-трос стакселя нужно укоротить сантиметров на 7. Пришлось отдавать на переделку.

Кстати, в проекте нет фор-штага, только лик-трос стакселя. Мы хотели, чтобы стаксель можно было убирать во время похода, поэтому сделали еще и фор-штаг. Также на гроте был выполнен ряд риф-кренгельсов для практики взятия рифов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остались вроде бы мелочи, но времени на изготовление пера руля и шверта потрачено прилично. Кромка снималась ленточной шлиф-машинкой с крупным зерном, детали покрывались эпоксидной смолой и шлифовались, затем грунт, снова шлифовка и покраска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем заканчиваю пайолы: Они пропитаны двумя слоями Валтти от Тиккуриллы, затем шпаклевка крепежа, и 2 слоя краски Миранол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере готовности этапов постройки фотографии будут добавляться.

 

С уважением, Сергей.